Barre de torsion de V6 (bien repéré avant dépose) : vérifier si + grosse + barre anti-roulis de V6 ou diesel
Ø barre torsion GTV prod : 27, barre anti rouli 75 V6 Ø24
Koni ou Bilsten
Décrantage : 35 dents à l’avant, 34 à l’arrière. 1/34 de tour correspond à environ 25mm, 1/35 à environ 23.5mm. 1 cran avant et arrière corresponde à environ 1.5mm (25-23.5)

Méthode:

Après avoir enlever la roue, l'amortisseur, la barre stabilisatrice, il faut défaire la rotule inférieure.
pour cela mettre en contrainte le tringle sup et inf a l'aide de cric, j'emploie un losange pour le haut qui se bloque dans le passage d'amortisseur sur sa partie supérieure et un hydraulique pour le tringle inf. Un bon coup de masse sur le triangle inf au niveau de la rotule et hop elle se dégage du porte moyeu.
Repérer les crans a l'avant et à l'arrière de la barre de torsion.
Défaire le cache arrière sur la traverse de fixation de barre de torsion.
perso je me fait un extracteur a l'aide de la vis adéquat (attention filet fin) et d'une douille gros carre de 36 pour faire appuie sur la traverse pendant que ma vis va se visser dans la barre de torsion et tout doucement l'extraire. Je rajoute des rondelles, je devisse et revisse la vis a chaque fois (mes vis n'ont pas le filetage sur toute la longueur) sinon avec suffisamment de filetage sur la vis avec un écrou, une fois la vis bien rentre tu serres l'écrou... j'en profite pour bien marquer mes repères en mettant dans la cannelure ma "peinture" de repérage (j'utilise un stylo correcteur).

Pour rabaisser l'auto de 4/5 cm, garder le même cran à l'arrière et a l'avant remonter le triangle de 1 cran.

Rotule Guila sur tirant de chasse
Quand ils ont fabriqué la SZ, ils ont décidé de contrôler précisément tous les mouvements des suspensions. Quand on regarde à l'avant, la liaison entre le cardan et le corps est un jeu de coussinets très doux (photo1). Même avec des coussinets neufs, les résultats à l'alignement étaient différents à chaque nouvel essai. Je regardais l'écran, et quand je m'appuyais sur la voiture, plein de chiffres apparaissaient. Imaginez vous sur la route : vous freinez par à-coups à l'approche d'un virages, et vous tournez. Pendant ce temps, le cardan se ballade dans tous les sens.
Figure 1. à droite, le silentbloc de série pour Alfetta, GTV-6, et Milano (116, 119, 161.); au milieu, la même chose en éclaté; sur la gauche, celui de la série 105-115.
 

Figure 2. pas besoin de commander cette pièce. Le simple spider et le vieux GT des séries 105 et 115 possède ce dont vous avez besoin. Le filetage est comme celui du silentbloc classique, et de l'autre côté, la surface de montage est un plan avec deux trous .

Comme pour toute bonne réparation manuelle : retirez les silentblocs de votre voiture et remplacez-les par le silentbloc de la 105-115. Lubrifiez les filetages (figure 2). Jusque là c'était simple, maintenant ça se corse. Le trou dans la carrosserie doit être légèrement agrandi pour que le joint puisse être posé, et il faut percer deux trous de 8mm pour les vis de fixation du joint (figures 3 et 4). J'ai fait un gabarit en carton qui marche pas mal. Après cette modification, il faudra refaire un réglage du train avant.

Figure 3. après avoir enlevé les silentblocs et installé le nouveau de la 105-115. N'enlevez pas plus de matière que de nécessaire. C'est une modification qui n'est réversible qu'au prix d'un grand travail.. Il est assez dur de trouver une lime à épaissir. ;-)
Avant de faire cette modification, prenez conscience que vous sentirez plus la route dans le volant quand vous aurez fait la modification.

Figure 3. Figure 4. Ce dessin devrait vous donner une bonne idée de l'endroit où il faut percer les deux trous, ainsi que de la modification à apporter au trou existant. Le dessin ci-dessus n’est pas dessiné à l'échelle. N'utilisez pas cela comme gabarit. Vous pouvez faire un gabarit dans du carton à partir du nouveau silentbloc. Travaillez lentement mais sûrement. C'est facile d'enlever de la matière, c'est plus dur d'en remettre. (A moins d’avoir une lime à épaissir (note personnelle)). Agrandissez le trou, puis percez les deux trous de 8mm. Gardez à l'esprit que vous aurez besoin de prise. Utilisez des rondelles avec une surface d'arrêt suffisante de l'autre côté, et bloquez les avec des écrous.

Les règlages d'origine, pour un usage confortable et facilité de braquage à faible vitesse, manoeuvre de stationnement:
ouverture 1°
Angle de chasse 3°

Règlage pour la piste:
pincement :1° de manière à ce que les roues reviennent vers le zero et soient bien parallèles au freinage. Freinage plus en ligne et meilleur travail des gommards sous la contrainte du freinage.
Angle de chasse: 6° La direction te semblera plus lourde lors de manoeuvres, mais sur la piste tu ne manoeuvre pas. Meilleur "téléphone" de ton train avant et plus grande sensibilité des réctions transmises par le volant. Meilleur tenue de cap en ligne droite. Retour de la direction au point zero plus rapide.